28-09-2013, 06:38
Питание ламп дневного света (ЛДС) от аккумулятора 12 вольт.  Преобразователь позволяет запитывать ЛДС мощностью до 20 Вт от автомобильного аккумулятора с длительностью свечения порядка 60 часов. Ток потребления устройства приблизительно 0,75 ампер. Принципиальная схема преобразователя представлена на рисунке ниже.  Трансформатор ТР1 реализован на ферритовом Ш-образном сердечнике Ш8х8. Намотка провода выполняется виток к витку с обмоткой каждого слоя провода конденсаторной бумагой (вместо бумаги подойдет тонкая фторопластовая лента). Качеству намотки трансформатора уделите особое внимание, мотайте аккуратно, а в конце процедуры во избежание пробоя пропитайте его эпоксидной смолой (смолу перед пропиткой разводят спиртом). Намоточные данные трансформатора ТР1: ● I обмотка - 30 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,5мм; ● II обмотка - 12 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,3мм; ● III обмотка - 500 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,15мм. На схеме точками обозначены начала каждой из обмоток. Обратите внимание на последовательность намотки: ● первой наматывается третья обмотка, обматывается конденсаторной бумагой; ● к началу первой обмотки присоединяется провод для второй обмотки и мотается она в противоположном направлении, далее слой бумаги или фторопластовой ленты; ● наматывается третья обмотка с последующей пропиткой. Для исключения теплового пробоя транзистора, его следует установить на радиатор, который можно изготовить самостоятельно из листового алюминия. Площадь пластины радиатора должна быть не меньше 20 см2. Параметры транзистора КТ863 смотрите на рисунке ниже.  Кнопка SW1, замыкающая цепь конденсатора С4, необходима для старта ЛДС, но, как правило, после подачи питания на преобразователь ЛДС зажигается сразу. После сборки преобразователя перед включением еще раз убедитесь в отсутствии ошибок монтажа, подключите лампу и подайте напряжение на устройство. Лампа должна загореться. Если лампа не зажглась, и кнопка SW1 не помогает - проверьте исправность транзистора, если транзистор исправен - перебросьте местами выводы первой обмотки, генератор должен заработать. Самодельная неоновая подсветка днища автомобиля. Любители всякого рода “мулек”, “фенек”, и прочих автомобильных прибамбасов, наряду с преукрашательством салона своего авто добираются и до днища кузова, им нравится когда, проезжая по вечернему городу, их боливар светится как новогодняя елка. Конечно, в наше время в магазинах можно купить готовые всякого рода автомобильные “примочки”, в том числе и подсветку днища кузова, но цена порой не всех устраивает. Поэтому и приходится народным умельцам прикладывать руки, чтобы изготовить подобное “светило” своими руками. Ниже представляем вашему вниманию простую, не раз повторяемую схему преобразователя, способную зажигать лампы дневного света мощностью от 20 до 40 ватт при питании устройства от автомобильного аккумулятора напряжением 12 вольт.  Стоит отметить, что назначение этого преобразователя для ламп ЛДС не ограничивается лишь подсветкой днища кузова. Его можно применить как резервное устройство освещения при отключении основного энергоснабжения (аварийное освещение), изготовить переносной низковольтный светильник для применения во всякого рода походах (поездки в лес или на рыбалку, отдых на природе с ночевкой и т.д. ). В общем вещь полезная, осталось только его изваять, благо схема устройства довольно примитивна и детали для нее не дефицитны. Единственное на что нужно обратить внимание, так это на качество намотки трансформатора, который, в отличие от предыдущего варианта описанного выше, мотается на ферритовом стержне диаметром 8 мм, а длина составляет порядка 5 – 8 см. И так, как намотать трансформатор: ● Берем ферритовый стержень нужного нам размера, наматываем на него слой тонкой, хорошо липнущей (лучше импортной) изоленты; ● Мотаем высоковольтную обмотку III следующим образом: берем катушку провода диаметром 0,2 – 0,3мм и к концу припаиваем кусочек многожилки, который будет служить отводом, прикладываем к одному краю обмотанного слоем изоленты ферриту, и мотаем плотно виток к витку один слой обмотки до заполнения длины феррита. На этот слой обмотки накладываем один слой изоленты. Продолжаем делать намотку в обратную сторону также на всю длину ферритового стержня. Второй слой обмотки также покрываем слоем изоленты. Таким образом наматываем всю высоковольтную обмотку. Для ламп от 8 до 16 ватт обмотка содержит 600…700 витков, для ламп от 20 до 40 ватт – намотайте на 100 витков больше.  ● Осталось намотать первичную и вторичную обмотки. Они мотаются поочередно в одном направлении как показано на схеме (точками обозначены начала обмоток), и не забудьте между этими обмотками проложить слой изоляционной ленты. Диаметр провода, допустимый для намотки первичной и вторичной обмоток - 0,5…1,2мм (лучше выбрать что то среднее). Первичная обмотка содержит 25 витков, вторичная - 45 витков.  В процессе сборки устройства не перепутайте где какая обмотка, это чревато тем, что ЛДС у вас гореть не будет (в лучшем случае), или “крякнет” транзистор преобразователя (в худшем). Что еще можно сказать по сборке… Диод КД226 можно заменить любым другим “токистым” (ампера на 3) диодом, на напряжение не менее 50 вольт, или каким импортным с похожими параметрами (например FR607 - ток 6А, 1000 вольт). Ниже для справки смотрите характеристики КД226 и подбирайте подходящий, если не имеете указанного на схеме.  Резисторы R1 и R2 лучше поставить не пол ваттные, как на схеме, а одноваттные, особенно R2, потому как в процессе работы они имеют свойство греться. Подбором этих резисторов задается необходимый ток потребления преобразователя (0,6…0,8А), от которого зависит то, насколько ярко будет светиться лампа. Увеличивать ток потребления не стоит, разница в яркости при дальнейшем увеличении тока будет не большая, а транзистор при этом будет калиться “мама не горюй…” . Если при настройке ток уже достаточно высок, а ЛДС все никак не хочет светить нормально, лучше не гнаться за током потребления, а попробовать увеличить или уменьшить емкость конденсатора С1, его емкость можно порулить в пределах 0,05…0,5 мкф. Сопротивление R1 подбирается в зависимости от мощности лампы , которую планируете использовать, его номинал может лежать в пределах 430 Ом … 2кОм . Например при использовании ЛДС мощностью 8 ватт R1 будет порядка 2кОм, а при ЛДС на 30…40Вт - в пределах 360…820 Ом. Транзистор КТ805АМ устанавливается на радиатор, можно из листового алюминия, с площадью охлаждения порядка 100 см2. А лучше запустите готовое устройство в работу на часок, а потом проконтролируйте на сколько сильно транзистор нагрелся. Слегка тепленький – значит нормально, жить будет. Да, и от транзистора зависит качество свечения лампы, с одним ЛДС может загораться не уверенно, а с другим таким же – загорается сразу, хотя оба транзистора исправны. Ниже в таблице приведены параметры транзисторов КТ805. Возможна замена на КТ819Г.  Для увеличения таблицы кликните левой клавишей мыши на изображении.  Как проверить работоспособность преобразователя: ● Обязательно подсоедините лампу (не подавайте питание на преобразователь без подключенной лампы, а также не отсоединяйте лампу во время работы преобразователя); ● Подайте питание на преобразователь. ЛДС сначала зажглась тускло, а через секунду горит ярко - все значит хорошо. ● Если ваше светило загорелось тускловато, а по одному краю ЛДС наблюдается свечение, попробуйте увеличить Iпотр, если ток потребления в норме - меняйте VT1 на другой. ● Не делайте слишком большую длину проводов, соединяющих лампу с преобразователем, и не берите для этих целей слишком тонкий провод, от этого зависит, насколько хорошо ЛДС будет зажигаться, и зажгется ли она вообще. ● И еще один способ проверить преобразователь: аккуратно сдвиньте провода от высоковольтной обмотки до зазора примерно в 5 … 10 мм. Если в этом зазоре проскакивает тянущаяся искра, значит устройство работает. Если нет – укорачивайте провода, не хватает количества витков высоковольтной обмотки, или меняйте VT1.  Внимание!!! Будьте осторожны при наладке преобразователя, на 3-й обмотке трансформатора при поданном на схему питании присутствует высокое напряжение, убить, конечно, не убьет, но “шибануть” может – мало не покажется. Соблюдайте меры электробезопасности. Лампы для подсветки днища кузова. Вообще такие лампы выпускаются не только белого свечения, они бывают и розового цвета, и голубого, и зеленого. Ламп стандарта Т4 и мощностью ватт в 20 вполне хватает для этих целей. Например, можно применить F20W T4 BLUE, эта лампа голубого свечения. Размеры этой лампы: длина – 57см, диаметр – 1см. Прежде чем крепить лампу к днищу кузова, к ее контактам присоединяются провода, и она помещается в прозрачную ПВХ трубку. Длина трубки выбирается сантиметров на 8…10 длиннее лампы, чтобы была возможность заполнить концы трубки жидкими гвоздями, и за оставшиеся свободные участки с помощью саморезов прикрепить светило к кузову или раме.  PS. Номиналы деталей (R1, R2, C1) лучше подбирать под каждую конкретную лампу. Если настройка преобразователя осуществляется в домашних условиях при работе от блока питания, добейтесь уверенного зажигания ЛДС при напряжении 11 вольт. При настройке на Uпит = 13В , и последующей установке устройства на автомобиль, лампы могут плохо светиться даже при использовании проводов сечением 0,75мм.  
 Просмотрело: 20040
Комментариев: 0
admin_yuriyk64
Понравилась новость? Не забудь поделиться ссылкой с друзьями в соцсетях.
Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации. |
